Зимняя жерлица

Некоторым людям со стороны покажется, что ловля на зимние жерлицы — малоспортивный способ. Подумаешь, расставил снасти и сиди себе где-нибудь поблизости, потряхивая мормышкой или вперив свой взгляд на поплавочные удочки. Зачастую именно так и происходит, особенно по перволедью и в конце зимнего сезона, когда активный хищник большей частью рыщет по водоему и сам находит предложенного ему живца. Но в глухозимье такое ожидание никуда не годится, ибо ленивый рыболов может в результате подобного сидения записать в свой актив баранку, то есть ноль. Целеустремленный, ищущий рыбак даже в периоды бесклевья редко уезжает домой с пустыми руками. Он беспрестанно сверлит толстый лед, промеряет глубину, партиями переставляет жерлицы и в конце концов обнаруживает стоянку рыбы. А заработанный потом улов, да еще в глухой сезон, когда многие и поклевки-то не видели, вдвойне-втройне приятней.

Итак, приступаю непосредственно к техническому описанию устройства зимних жерлиц. По сути дела, эта снасть сходна с летним кружком, но с той лишь существенной разницей, что не обладает динамикой, то есть устанавливается на льду в избранной точке в ожидании момента, когда голодный хищник соблаговолит дернуть за леску.

В современной литературе указывается довольно много типов конструкций зимних жерлиц, но все они по тем или иным причинам не удовлетворяют потребительского спроса рыболовов. Порой приходится встречать описание и схемы снастей, в состав которых входят сигнализаторы, выполненные в виде эллиптических замкнутых полостей с помещенной внутрь охотничьей дробью (!), предназначенной для соблюдения баланса сигнализатора в состоянии покоя по отношению к горизонту. Леска на данном сигнализаторе фиксируется таким образом, что при поклевке полость, свободно закрепленная на шарнирной оси, из вертикального положения переходит в горизонтальное, дробь перемещается во вторую половину, в результате чего эллиптический сигнализатор под действием дисбаланса вновь занимает вертикальное положение, но уже повернувшись на 180° по отношению к своему прежнему состоянию покоя, то есть красной стороной вверх. Беру на себя смелость утверждать, что автор подобной конструкции либо вовсе не рыбак, либо устанавливает придуманные им самим жерлицы недалеко от порога своего деревенского дома один раз и на всю зиму, ибо городской рыбак-жерличник, совершающий иногда пешие переходы на 5 и более километров, да еще с наполненной водой канной, учитывает при увязывании рюкзака каждые лишние граммы и уж безусловно откажется от снастей, в которые надо еще и дробь насыпать. Хотите — верьте, хотите — нет, уважаемые читатели, но на собственном опыте я убедился, что надежнее и лучше конструкции зимней жерлицы, принадлежащей, как утверждают авторы книги «Удачливый рыболов» (Волго-Вятское изд., Горький, 1973), известному рыболову Д. Ф. Самарину, пока что нет, да, видимо, и не ожидается в ближайшем будущем.

Состав жерлиц

Жерлица (рис. 1) состоит из трех основных разборных частей: стойка; пружинный фиксатор с флажком; катушка с кронштейном. Более простую и рациональную конструкцию трудно предположить.



Стойка (7) делается из дюралевой трубки внешним диаметром 10 мм и длиной 350—400 мм. Внутренний диаметр с одного (верхнего) конца рассверливается 8-миллиметровым сверлом на глубину 20—25 мм. С этой стороны в стойку вставляется 8-миллиметровая дюралевая трубка (2) длиной 120—130 мм, на верхнем конце которой закреплен фиксатор (4), сделанный из пружинной полоски стали, вытащенной из тульи старой солдатской или офицерской фуражки. Фиксатор крепится к трубке обычной хлорвиниловой изоляционной лентой (3). На верхний конец пружины универсальным клеем «Момент-1» приклеивается красный флажок (5) размером 40x80 мм. Катушка (6) изготовляется из плотного пенопласта сечением 20 мм и диаметром 70—80 мм. Ширина и глубина желобка соответственно 10х 12 мм. В центре катушки сверлится 5-миллиметровое отверстие, в которое запрессовывается дюралевая трубочка (7) внутренним диаметром 3 мм, а ближе к краю катушки вворачивается небольшой винтик (8), выполняющий роль рукоятки для наматывания лески. Кронштейн для крепления катушки к стойке изготовляется из полоски нержавеющей стали сечением 0,8—1 мм. Один конец полоски загибается по окружности стойки и склепывается, а на другом в 5 мм от края по центру сверлится 3-миллиметровое отверстие, куда вставляется такого же диаметра 30-миллиметровый латунный винт (9) и закрепляется гайкой. На винт надевается катушка, фиксируемая с обратной стороны отрезком резиновой или хлорвиниловой трубочки.

Рисунок 2. Оснастка жерлицы

Иногда в магазинах продаются катушки, отлитые из полиэтилена. Они очень удобны, так как сравнительно легки и самое главное — не крошатся и не раскалываются при перевозках, как это случается с пенопластовыми и тем более с пластмассовыми бобинками, вроде тех, что служат упаковочным материалом для рыболовных лесок.

Дюралевая стойка имеет два недостатка: примерзает к рукам в сильный мороз и тонет при случайном попадании в лунку. Зато в отличие от деревянной не впитывает в себя воду и не припаивается ко льду.

На всю длину пружинного фиксатора некоторые рыболовы надевают белую изоляционную хлорвиниловую трубочку, якобы предохраняющую его от влаги и коррозии. Это мне кажется излишним. Проще перед выездом на ловлю протереть все пружины тампоном, слегка смоченным веретенным маслом, или (горожанину) отнести в металлоремонтную мастерскую, где их за короткий срок оцинкуют, избавив хозяина жерлиц в дальнейшем от мелких хлопот.

Некоторые эстеты выбирают для своих флажков ярко-красный или оранжевый материал из какого-нибудь синтетического волокна, объясняя, что от солнца и влаги хлопчатобумажные флажки линяют, а синтетические и служат дольше, и под солнечными лучами ярче горят. На мой взгляд, лучше бы они горели не под лучами, а в результате хватки, и Бог с ним — из чего флажок сделан, но тем не менее, покритиковав для приличия, я все же в конце концов клюнул на ихнюю удочку и изготовил такие же. Ничего не скажу — красиво горят, хотя на клеве это никоим образом не отражается.

Оснащается жерлица жилковой леской сечением 0,4—0,6 мм (в зависимости от предполагаемой добычи) и длиной, превышающей самую большую глубину водоема на 3—4 м. На леску надевают два свободно скользящих грузика «оливка», далее идет карабин с застежкой и поводок с крючком. О поводках и крючках, применяемых на зимних жерлицах, я расскажу чуть позже, конкретно по каждому объекту ловли. Капроновый шнур зимой лучше не употреблять: он хоть и виден на снегу, зато очень быстро примораживается ко всевозможным предметам. Да и надобности в нем сейчас особой нет.

Теперь коротко о настораживании жерлицы и механизме ее срабатывания.

В большинстве случаев хищник питается зимой около самого дна, а налим — только со дна. Лишь по последнему льду в связи с попаданием в водоем мутных потоков и перемещением мелочи щука и судак изредка поднимаются вполводы. Но это исключения. Поэтому живца опускают на леске до тех пор, пока она не провиснет — значит, грузило коснулось грунта. Вращая катушку в обратную сторону, делают 4—5 оборотов, сгибают фиксатор, и его слегка загнутый конец заводят за рукоятку катушки. Жерлица насторожена.

Теперь хищник, схватив живца, неизбежно потянет леску, та, в свою очередь, приведет в движение катушку и фиксатор выстрелит, то есть даст сигнал поклевки.

Оптимальное число жерлиц — 10, хотя в Московской области установлена норма (по непонятным причинам, ведь больше пяти щук в день рыболов не имеет права выловить) — 5 штук на члена общества.

После изготовления каждую снасть необходимо вручную отладить так, чтобы живец не выстреливал, а хищник свободно мог расфиксировать катушку. Это делается дома. С помощью круглогубцев постепенно сгибают (или разгибают, если она уже согнута) вершинку фиксатора до тех пор, пока он не будет реагировать на легкие движения живца, но сразу же выстрелит после рывка хищника.